en   de   中文
+7 (3952) 550-464
обратный звонок
Заявка на тур
Сейчас на Байкале
БайкалПрофиТур
присоединись к нам в соцсетях и получи актуальную информацию!
БайкалПрофиТур / О компании / Видео и фото отчеты компании «БайкалПрофиТур» / Борис Слепнев об экспедиции «За уходящим льдом - 2012»

ЗА УХОДЯЩИМ ЛЬДОМ БАЙКАЛА

 
  Субъективные заметки о десятидневном круизе по озеру, участники которого добрались до самого северного лежбища байкальской нерпы в бухте Аяя
На протяжении семи лет экспедиция за уходящим льдом, организованная компанией «Байкальская виза», является самым масштабным туристическим проектом. Как правило, в последние дни уходящей весны караван из трех теплоходов берет курс на Север, пытаясь догнать льды, уходящие туда и попутно исчезающие в воде. Смена времен года — одно из интереснейших состояний Байкала. Природа вокруг просыпается, на берег подкрепиться ручейником выходят медведи.
 
  Несмотря на ослепляющее солнце, от которого лицо и руки загорают мгновенно, туристы надевают ветровки и даже пуховики. Вечером иная бухта может быть абсолютно чистой, а к утру сюда натолкает столько льда, что впору вызывать ледокол. Отчасти поэтому маршруты никогда не повторяются, заранее известен лишь примерный план экспедиции. В этом ее прелесть, недаром среди экспедиционеров есть настоящие ветераны, которые помнят походы 2006—2007 годов и не спешат говорить: «Довольно, я уже все посмотрел на Байкале». Потому что это невозможно по определению.
 

  Капитан Анатолий Иванович признался, что любая экспедиция для него как первая

Вообще-то капитаны не очень жалуют понедельники, хотя именно в этот день, а точнее 28 мая, в МРС «Татьяна», «Сибиряк» и «Шаман» отдали швартовы, взяв курс к мысу Зундук, где предстояло провести первую походную ночь. 

 

 Основания для нелюбви к понедельникам во время первого перехода, впрочем как и во время последующих, выяснить так и не удалось. Капитаны в один голос говорили — мол, так повелось, значит, есть определенные причины. Впрочем, и экспедиционеры — люди разного возраста и профессий, — как выяснилось, недолюбливают первый день недели, а некоторые жаловались даже на воскресные дни, отравленные мыслью о походе на работу. 

 

Первым делом матерые байкальские путешественники учат молодежь бурханить. От древнейшего ритуала в первую очередь зависит погода и, что самое важное, примет ли компанию Байкал. Необъяснимых совпадений слишком много, поэтому лучше соблюдать традиции. Маленькая просьба: не ставьте знака равенства между задабриванием духов и беспробудным пьянством. Главное в этом деле, чтобы помыслы были чисты, а пожелания — искренни. Представителей прессы просят н всякий случай после похода не путать заливы Чертугеевский, который находится в микрорайоне Солнечном в Иркутске, и Чивыркуйский. Что поделаешь, издержки профессии. Ошибку врача, милиционера, чиновника порою и в суде невозможно доказать, а тут — вот она: читай, смотри и наслаждайся, делай выводы...

 

 

Малое море провожало корабли непогодой

 

 Малое море провожает холодным, порывистым ветром и косыми сетями нависших над островами туч, ежеминутно меняющих свое положение. Спустя несколько часов хорошей погодой нас встречает Зундук. Этот мыс среди сотни других ничем особо не отличается, разве что здесь удобно швартоваться. А еще тут произрастает удивительное растение-эндемик (значит, не сыщете его во всем мире), реликт доледникового периода, который так и называется — копеечник зундукский. Красивый аленький цветочек с резными листьями украшает весь берег, впитывая последние лучи уходящего солнца. Вечер у костра. Люди, обладающие слухом и голосом, берут гитару; не имеющие ни того ни другого просто слушают, поддерживая огонь, и всем хорошо...

 

  Мыс Рытый — одно из загадочных мест на Байкале 

 

Утром — первая фотосессия. Идем к Рытому. Столько страшилок было рассказано про этот мыс, что и не сосчитать. Веками женщинам доступ был сюда категорически запрещен, а мужики ступали босиком. Капитаны бдят, чтобы туристы не брали с берега камни, не рвали цветы: быть беде. 

 

Если в старину корова или лошадь забредала в ущелье, за нею никто туда не ходил. В глубине ущелья течет небольшая речушка Рита, а сам мыс изрыт пересохшими руслами ручьев, внезапно возникающих во время ливня. Говорят, здесь повышенный радиационный фон, а в грозу в одно и то же место бьют молнии. Среди участников экспедиции были те, кто раньше тут видел тарелки, таинственный свет. 

 

На это раз никто ничего не видел, хотя с моей техникой начало твориться черт-те что. Вначале отказал накопитель, объемом в терабайт. Его специально купил для экспедиции, опробовал в Иркутске и еще на мысе Зундук сбрасывал файлы. Папки, записанные до этого, сохранились, а новые выдавали сплошной брак. После безуспешных попыток пристроить в архив отснятый материал было решено отвлечься от мистики, просто посмотрев фильм на нетбуке. Но не тут-то было. 

 

 
   Рассвет на мысе Зундук

 

Воспроизведение было раза в три-четыре медленнее, чем обычно. Может, совпадение, а может и нет. Капитан на полном серьезе попросил побурханить, тем более нужна хорошая погода. Много позднее опытные путешественники поделились верным способом отделаться от мистики. По их мнению, после посещения Рытого на берегу необходимо оставить... стельки. При детальном изучении метод не выдерживает критики. Какие стельки, если раньше по мысу ходили босиком? Хотя на тот момент многие из нас, в том числе автор этих строк, были готовы пожертвовать многим, даже стельками, жаль, что не знали про этот прием раньше.

 


  Там, где небо сливается с водой

 

Уже на корабле один из участников экспедиции, известный фотограф и блогер Александр Леснянский рассказал, что не верит в мистику, поэтому два года назад в доказательство утащил с мыса камень, который хранит дома — и ничего ни с кем не произошло. Что тут сказать — бывает, наверное, и такое.

 

***

 

Экспедиция приближалась к месту своей второй ночевки — мысу Заворотному, но даже малейших признаков льда на море не было видно. Бывалые путешественники успокаивали, что байкальские айсберги наверняка удастся настичь где-нибудь в районе Чивыркуйского залива — именно здесь два года назад теплоходы уперлись в ледяное поле, усыпанное кочующей нерпой. В прошлом году невероятно большие, даже для Байкала, айсберги дрейфовали вокруг Ушканьих островов. Новичкам, в число которых попадал и автор этого отчета, оставалось верить коллегам на слово и надеяться на лучшее.

 

Бухту Заворотную капитаны считают одним из самых безопасных мест на Байкале. Говорят, что она образовалась в результате подъема уровня озера после строительства Иркутской ГЭС, а затем была углублена драгой с таким расчетом, чтобы отсюда могли уходить в море груженые баржи. На ближайшей сопке геологи открыли уникальное месторождение микрокварцита — абразивного материала, по отдельным параметрам превосходящего алмазную пасту. Сорок лет назад бывший трест «Байкалкварцсамоцветы» основал здесь геологический поселок, к карьеру проложили дорогу, которая по крутизне может запросто соперничать с американскими горками. Если учесть, что по трассе курсировали груженные камнем «Уралы», то их водителям надо было при жизни ставить памятники. Абразив грузили на баржи, уходившие затем в Северобайкальск. Страшно даже представить, сколько техники было угроблено на этих склонах, если сегодня даже модернизированный уазик берет высоту лишь в два приема с длительной остановкой.
 

Как и большинство уникальных месторождений Союза, Заворотный хватил паралич в 90-х. Надо полагать, что весь мир переключился на похожий рудник, расположенный в Канаде.

 

Вместо памятника первооткрывателям берег и склон украшают бетонные блоки и отслужившие свой короткий век железяки. Подпорченный выработками пейзаж скрашивают заросли рододендрона, упорно именуемого в народе багульником. Впрочем, все тот же Александр Леснянский отыскал в лесу некую композицию, или, как теперь принято говорить, арт-объект, которому тут же придумал название — «Завязал». Из стеклянной тары некто выложил знак, похожий на запрещающий дорожный, только в данном случае перечеркнута бутылка.
 

Жизнь хвостатого Мавра
 

На мысе Елохин — крайней северной точке Байкало-Ленского заповедника — корабли встретил... черный кот. Упитанная животинка, до этого лежавшая на теплых камнях, встрепенулась, а едва трапы уперлись в берег — кинулась встречать гостей. Кот терся о ноги, благо их было предостаточно, позволял себя гладить. 

 

На мысе Елохин встречал гостей кот Мавр

 

Инспектор заповедника Владимир Леонидович Владимиров рассказал, что кота кличут Мавром и он здесь уже девять лет; между прочим, поучаствовал в добыче трех соболей. Хозяин кордона пояснил: если кот валяется на прибрежной гальке — быть ветру. Пассажиры теплоходов выдвинули свою версию поведения кота: ждет, что однажды с корабля сойдет кошка... 
 

Вновь прибывшие, как заколдованные, первым делом идут снимать череп медведя, прибитый к прибрежной лиственнице. Зверь в свое время повадился шастать вокруг строений и, почувствовав себя здесь главным, буквально не давал людям проходу. Подобное соседство небезопасно, поэтому пришлось пристрелить нахала: не может быть на кордоне двух хозяев. 
 

То, за чем шла экспедиция, обнаружилось в восьми километрах от кордона. Речка так и называется — Ледяная. Небольшой участок скалистого берега скован белоснежным панцирем, рядом бурлит водопад, норовя порезать лед и унести в Байкал. Красота! Но участники похода ждали настоящей встречи с большим льдом, поэтому фотосессия около Ледяной получилась дежурной, скорее для отчета. 

 

Аяя, какая красота!
 

Переход до бухты Аяя получился самым продолжительным. Как и в большинстве случаев, относительно названия бухты существует несколько версий. Нам показались наиболее симпатичными две. Первая: в вольном переводе с эвенкийского «ая» — красивая, и это правда. Вторая версия более прозаична. Несколько веков назад кто-то из первооткрывателей, добравшись до залива, воскликнул: «Ай-я-я, какая красота!»

 

Бухта Аяя

 

И в это тоже охотно верится. Самое время пояснить, что в Ольхонском районе тоже есть бухта с похожим названием — Ая, но то место славится еще огромной пещерой. Впрочем, это другая история. Кстати, во время одного из походов из-за мелководья в бухте Аяя суда не могли причалить вплотную к берегу, людей на сушу доставляли лодками. На этот раз все обошлось. Едва пришвартовались, кто-то из пассажиров по-детски восторженно закричал: «Нерпа! Еще одна!» Головы животных, издали похожие на семечки, появлялись из воды то в одном месте, то в другом. В бухте Аяя находится самое северное лежбище нерпы на Байкале. Сюда ластоногие приходят со льдом и остаются до окончательной линьки, процесс которой ускоряют прибрежные камни. До самого заката тюлени высоко высовывались из воды, пытаясь разгадать замыслы нежданных гостей. Последние походили на детей в зоопарке: кричали, показывали пальцем — в общем, радовались как могли. Погода и ужин на палубе способствовали веселью. 
 

Градус восторженности несколько снизился после обнаружения на берегу больших и маленьких медвежьих следов. Самка с детенышем совсем недавно выходила кормиться ручейником, которого здесь тьма-тьмущая. Ручейник является основным видом белковой пищи для косолапого весной, и это следует помнить, находясь в тайге у водоемов. А еще медведь активно ворочает на мелководье камни, под которыми зреет икра байкальских бычков. Не исключено, что в тот момент, когда туристы разглядывали и снимали следы на песке, зверь наблюдал за этим спектаклем из зарослей стланика. 
 

Фролиха: там, где водится даватчан
 

За исключением двух-трех человек, путешественники настроились на утренний поход к озеру Фролиха, оно расположено в восьми километрах от Аяи. Гиды попросили участников перехода не сходить с тропы без самой крайней нужды, погромче разговаривать, петь, кричать (даже нецензурно) — и все это ради того, чтобы медведь не вздумал приближаться к людям. Огнестрельным оружием туристы не располагали, в арсенале имелся лишь баллончик с перцовой начинкой, метко прозванный медведетушителем. 
 

 

Муравьиная защита от клещей

 

Но опасность все равно подстерегала туристов на каждом шагу — теперь в виде клещей: их, в отличие от косолапого, не смущали вопли пришельцев. Известно, что паразиты боятся муравьев, поэтому, перед тем как ступить на тропу, желающие клали руки на муравейник, а спустя 20—30 секунд растирали руки, обтирали муравьиной кислотой лицо и одежду. В старину охотники, за неимением специальных химических средств (как показала практика, их эффективность чуть выше нуля), на сутки укладывали одежду на муравейник, потом их встряхивали и спокойно бродили по тайге двое-трое суток. Сложно сказать, на сколько процентов в нашем случае сработал старинный метод плюс химобработка. Первой жертвой стал телеоператор Павел, паразита из его руки выкручивали прямо на тропе. Особо «удачливые» сняли с одежды по нескольку штук за два с половиной часа ходьбы до озера. 
 

Заблудиться на пути к Фролихе невероятно сложно: тропа оборудована почти на всем протяжении, стволы деревьев помечены краской. Гуляй не хочу, если бы не медведи... С ними лишний раз ассоциировались так называемые ведьмины косы — вид лишайника, паразитирующий на ветках деревьев, издали очень похожий на шерсть животного. 
 

 

Медвежий череп: на кордоне не может быть двух хозяев

 

Территориально Фролиха и прилегающие леса входят в одноименный заказник, пребывание строго регламентировано, но самое главное — запрещена ловля рыбы. А мы так мечтали посмотреть, а в идеале и отведать хвостатую легенду — красную рыбу даватчан, подвид арктического гольца. Окончательно рыболовный азарт сбили блесны, пришпиленные к сосне, сачки и табличка: «Имущество, временно изъятое у туристов». Пришлось ограничиться съемкой пейзажей. По возвращении с озера после короткого сна в бухте Аяя прошла массовая фотосессия нерпы: ластоногие, не подозревая того, позировали десяткам камер. Периодически вся колония как по команде устремлялась в воду, спустя какое-то время возвращалась на камни, а мы все это время терпеливо ждали, затаившись в траве между камнями, забыв про медведей и клещей.

 

***

 

На экваторе нашего длительного путешествия самым ярким впечатлением стало лежбище нерпы в бухте Аяя. Капитаны судов признались, что за все время работы впервые видели такое количество ластоногих в этом месте. Во время перехода до Хакус фотографы занимались исключительно тем, что оценивали сотни отснятых кадров, лишь изредка решаясь некоторые удалить. Фотосессия стала своего рода компенсацией за ушедший лед, потому что к тому моменту стало окончательно ясно — в этом году его уже не достать.
 

Водолечебница Хакусы была известна еще до Октябрьской революции. Глядя на деревянные корпуса, летнюю эстраду, домики с прошлогодними детскими рисунками и стихами о Байкале, понимаешь: время здесь остановилось где-то на 70—80-х. Источники по-прежнему горячи, после купания в них неизменно клонит ко сну. 

 

Давша: прогулка с карабином наперевес 
 

Переход до Давши, центральной усадьбы Баргузинского заповедника. Посещение этого дивного места строго регламентировано, даже в границах поселка просят ходить строго по тропинкам. Наш гид Анна Кузеванова договорилась об экскурсии до ближайшего мыса. Спустя некоторое время мы увидели человека с карабином. Посыпались шутки на тему похода на медведя. Но инспектор Юрий Владимирович Гороховский сказал, что одних нас в лес не пустит, потому что медведь может пастись на ближайших камнях. Уже метрах в 150 от места старта на тропе группа наткнулась на кучу медвежьих экскрементов. Кто бы мог подумать, что она вызовет такой ажиотаж... Чуть дальше Юрий Владимирович показал медвежий автограф: на стволе пихты, на высоте около 2,5 метра, глубокие отметины когтей. Это каких же он габаритов!
 

 

Инспектор Юрий Владимирович Гороховский

 

Гороховский рассказал пару историй про встречу с медведем. Один раз столкнулся с топтыгиным буквально нос к носу, говорит — расстояние было меньше 10 метров. Успел загнать патрон в патронник карабина и пальнуть над головой медведя, тот развернулся и кинулся прочь. Вообще, звук клацающего затвора заложен у медведя где-то на генетическом уровне. Он опасается, например, подходить к пункту метеонаблюдения — его отпугивают работающие приборы. Егерь пошутил, что в лесу безопаснее ходить с громко тикающим будильником. Один раз Гороховский повстречался на берегу с медведицей, выгуливавшей медвежат. Подобное свидание не сулило ничего хорошего. Увидев человека, она рыкнула на своих отпрысков, те мгновенно забрались на деревья, а она пошла на человека. Егерь спасся, кинувшись в холодную воду и быстро удалившись. Медведи нередко заходят в Давшу, поэтому на окнах некоторых домов сетки или решетки. 

Медвежий автограф

 

В лесу вдоль побережья много муравейников. Интересно, что муравьи вытаскивают на поверхность огромные по сравнению с ними камни. Инспектор пояснил, что муравейники тушить сложно — как торфяники, поскольку огонь уходит до полутора метров вглубь земли. Если человек провалится в такой очаг — это верная смерть. 

Впрочем, туристов зацепили не столько безусловно интересные факты из жизни дикой природы, сколько сухая информация о том, что заповедник может лишиться статуса биосферного, присвоенного ему ЮНЕСКО в 1986 году. Когда у нас начинают говорить о модернизации, оптимизации, переподчинении кадров, понимаешь — это неспроста...

 

Укус: спасибо, что не щитомордник
 

Около двух ночи теплоход причалил в бухте Змеиной. Место известно двумя небольшими горячими источниками, к которым иногда выползают погреться ужи, — отсюда и название.

 

Бухта Змеиная

 

Короткую фотосессию по ближайшим склонам прервал клещ, впившийся мне в плечо. В этой ситуации оставалось радоваться, что укусил клещ, а не щитомордник, которых на пригорке предостаточно. Находчивые попутчики тут же предложили тост: «Выпьем за то, чтобы этот клещ оказался самым здоровым в мире!» 
 

Запланированный поход вокруг бухты отложили после разведки, проведенной гидом Романом Неудачиным. С одной стороны у тропы лежала дохлая коза, а с другой раздались выстрелы — три-четыре подряд. Роман рассказал, что браконьеры поставили приваду на медведя, он снял стальную петлю, тухлое мясо осталось. При таком раскладе лучше остаться на корабле, тем более обед был запланирован в Курбулике, где уже действует сотовая связь. 
 

Курбулик: какие разные люди... 
 

Много лет поселок являлся неофициальной столицей рыболовного края. В войну здесь работал мощный рыбоприемный пункт, ее в огромных количествах с Чивыркуя поставляли фронту. Суда, завезенные в годы плановой экономики, живы до сих пор. Только на их починку с каждым разом требуется все больше средств и времени. А что делать — других ведь нет. У пирса молодые парни с обветренными лицами и натруженными руками перебирали сеть. У всех одинаковые прически: небольшой чубчик на лбу, остальная часть головы — «под ноль». Познакомились — их зовут Денис и Дима, но разговора не получилось. На вопрос «Учишься или работаешь?» — Денис нехотя бросил: «Рыбу ловлю». Ответы на другие вопросы оригинальностью не отличались, сплошь: «Не-а!», «Да зачем?», «Гы-гы!» Более задушевным общение получилось с Михаилом Дмитриевичем Савиным — самым почтенным жителем Курбулика. 

 

Михаил Дмитриевич Савин

— Михаил Дмитриевич, вы говорите, что являетесь самым пожилым мужчиной в Курбулике. Простите, а сколько вам лет?

— Не понял, плохо слышу да и мерзну, видишь — сижу в шапке и сапогах...

— Лет вам сколько?

— Дак, 75 уже, много.

— А здесь давно живете?

— Дак, 75 и живу... все время в море рыбу ловил.

— Скажите, на ваш взгляд, рыбы в Байкале меньше-больше, например, по сравнению с 50—60-ми годами?

— Так же, а может и больше, ее же меньше ловят, некому. Да и не умеют так уже.

— А вы помните знаменитых байкальских осетров?

— Конечно, сам ловил. На 50 кило в невод заскочил, и никаких знаменитостей. Мы сильно работали, мне даже Героя хотели дать — отказался. Зачем брать медаль за то, что сам ешь и людей кормишь. А то напридумывали каких-то героев! Мои родители всю жизнь тут работали: мать на приемном пункте, отец бондарем был, и что они — герои? Считаю, просто работяги.

— А со своей будущей женой познакомились здесь?

— Похоронил я ее уже... А познакомился здесь, на рыбалке. Работящая была и красивая. Вот и сосед Иван Малогрошев познакомился в море, поехали, посватались.

— А долго дружили?

— Работали много, не до дружбы было. Поехали, сразу и посватались, четверо детей у нас, внуки.

— В старину на Байкале люди сами сети вязали. В Курбулике мастера такие были?

— Конечно, я и сам их вязал. Ну а где их еще можно было взять? Только сами. Хорошие получались, для себя же делали.

— Пенсию хорошую получаете, хватает?

— Тринадцать дают, а куда мне больше?
 

Уже в конце интервью у соседних ворот показался его внук Сергей, неожиданно громко и с некоторым раздражением (словно он был суперзвездой, которую с утра до ночи одолевают репортеры) крикнул: 

— Дед, деньги бери за интервью!
 

Как показалось, несколько смущенно Михаил Дмитриевич ответил: — Зачем? Туристам интересно, а мне не жалко, все равно днями на лавке сижу. Хоть людей новых погляжу. 
 

По колориту с Михаилом Савиным в Курбулике мог соперничать лишь первоклассник Ваня, его мы встретили на берегу. Настоящий артист, перед камерой он вел себя так, будто в съемках участвует каждую неделю. Мальчишка серьезен не по годам и одновременно непосредствен, с такими всегда интересно общаться. 
 

 

Первоклассник Ваня

 

За 15 минут он рассказал, что уже ловит с пирса рыбу, не забывая упомянуть о многочисленных братьях и сестрах. Здесь же, на берегу, сидела баба Нина, выгуливавшая весь этот детский сад. По словам женщины, несмотря на наплыв туристов в летнее время, в Курбулике можно снять лишь один-два домика. Не привыкли здесь, по ее выражению, к легким деньгам. Это к вопросу о развитии туризма. 
 

Довольные общением, мы возвращались на «Татьяну», не подозревая, что Байкал приготовил нам настоящий сюрприз в виде миража. 

***

Байкал продолжал преподносить участникам экспедиции сюрприз за сюрпризом, в совокупности с лихвой компенсировавших исчезнувший раньше времени лед. Вслед за фотосессией нерпы в бухте Аяя с корабля удалось поснимать птичьи базары на Лохматом и Голом островах. Впечатляюще выглядела колония черных бакланов, которые в отличие от прожорливых, наглых чаек не соблазнялись на дармовую подкормку в виде хлеба. По мнению большинства экспедиционеров, особняком в списке байкальских чудес, свидетелем которых посчастливилось стать и автору этих строк, значатся белая радуга и миражи.

 


На байкальских островах птицы чувствуют себя в безопасности

 Белая радуга: размер имеет значение 

Белая (возможно, и бесцветная) радуга на радость публике появилась рано утром, при выходе каравана из бухты Заворотной. Небесное коромысло, которое природа забыла раскрасить спозаранку, эффектно обрамляло теплоход «Сибиряк».

Оказывается, отсутствие цвета объясняется относительно малыми размерами капелек воды. Иногда внутренняя сторона белой радуги может быть немного окрашена в фиолетовый цвет, а внешняя — в оранжевый. В нашем случае «лишних» цветов не наблюдалось, никаких там «охотников, желающих знать...». Это был такой момент, когда на мгновение даже захотелось по-другому назвать всю экспедицию — например, «Охота за белой радугой». Как звучит, а! Однако свое название экспедиция не изменила и через несколько дней, когда ее участники наблюдали шикарный мираж, пришвартовавшись в Курбулике.

Озеро с деревьями и пляжем всего лишь мираж

 

Вечером в заливе напротив поселка вдруг проявилось озеро с песчаным пляжем и шикарными аллеями. Правда, аллеи вскоре преобразовались в хаотично стоящие деревья, а берега несуществующего водоема то расширялись, то сужались, меняя свою форму. Попытку запечатлеть мираж можно лишь отчасти считать удачной, потому что невероятно сложно определить фокус. Любопытные представления, именуемые в народе голоменицей, наблюдают на Байкале независимо от времени года. Потоки холодного и теплого воздуха создают необычный оптический эффект, когда, например, с Большого Ушканьего острова видна северная оконечность острова Ольхон — мыс Хобой.


Белая радуга

 

  Наиболее интересны в описании природного феномена, на мой взгляд, записки известного исследователя Василия Ламакина, он в 1957 году видел ночной мираж, о чем написал в своей книге «По берегам и островам Байкала». Не буду пересказывать, но приведу дословно. «Выйдя в начале ночи на палубу, я увидел поразительное зрелище. Передо мной совсем близко, на расстоянии как будто не более одного километра, над озером как бы по воздуху проходил пассажирский поезд. В действительности поезд находился на противоположном берегу Байкала, то есть на расстоянии 50 км. Призрачный поезд шел совершенно беззвучно. Никакого шума и стука колес, разумеется, нельзя было расслышать на таком расстоянии.

Черная ночь и безмолвие подчеркивали таинственность явления. Собственно говоря, сам поезд, то есть паровоз и вагоны, не был виден. Отчетливо различались только освещенные окна в виде больших прямоугольников. В некоторых окнах были заметны силуэты людей. Светящиеся окна распределялись на несколько групп. Они разделялись более широкими темными промежутками. Можно было сосчитать количество вагонов. Поезд, безмолвно шедший в черной темноте по воздуху, казался ночным привидением. На несколько минут он остановился. По-видимому, это была станция Боярская. Затем воздушный поезд отправился дальше — к Танхою».

Шторм: когда материализуется рассказ

Капитаны со стажем уверяют, что на Байкале ничего не происходит просто так, там все взаимосвязано. По возвращении наша «Татьяна» (думаю, другие корабли тоже) дважды испытала силу байкальской волны. Вначале ситуация складывалась следующим образом: небольшая группа любителей народного фольклора собралась во время длительного перехода в кают-компании, чтобы послушать Станислава Леника, великолепного рассказчика, а по совместительству генерального директора компании «Байкальская виза». Очередная глава утренней повести была посвящена группе американцев, попавших в немилосердный шторм.
 

 
 Шторм: отдельные волны достигали высоты двух метров 

  По словам Леника, заморские гости часами висели на бортах, даже не думая о еде, а команда из числа русских наслаждалась погодой. Бездельничал на тот момент даже кок: а что ему делать, если никто не ест? Соотечественники из всех блюд выбрали мясную нарезку, служившую еще и закуской.

Руководитель американской группы Бенджамин первым осмелился спросить, почему им так плохо, а русским — хорошо. К народному снадобью — стакану водки и щепотке соли — отнесся с подозрением, но выпил. Потом сбегал к борту и вернулся за добавкой.

— В этот момент «Ярославец» накрывает волна, все валится, и... Что было дальше, Леник не успел договорить, потому что в это самое мгновение распахнулась дверь камбуза и оттуда вверх дном полетела кастрюля с кипящей ухой! Если бы этот момент снять на видео, а потом прокрутить в замедленном темпе, то все происходящее походило бы на ролик, рекламирующий бульонный кубик. Крупный хариус, яркая морковь, зелень! В прямом и переносном смысле жирную точку в корабельном натюрморте поставило растительное масло, пролившееся на пол не менее эффектно. Участникам посиделок невероятно повезло, потому как в кастрюле было литров десять воды, пардон — ухи.

Невозмутимым в непростой ситуации оставался лишь корабельный кок Виктор, который спустя какое-то время принялся готовить новый обед.

Шторм-2: невыученные уроки

Более длительной и интенсивной тренировке наши вестибулярные аппараты подверглись после посещения острова Баракчин, другое название этого места — Ольтрек. Клочок скалистой суши с обрывистыми берегами известен шикарным чаячьим базаром с одной стороны и захоронениями шаманов — с другой. Кажется, что на острове даже птицы стараются не нарушать покоя служителей культа, на чьих могилах камни выложены в форме лодки. По информации гидов, в старину противоборствующие племена при малейшей возможности оскверняли могилы чужих шаманов. Кто знает, может, их неприкаянный дух до сих пор кружит над островом. Кстати, едва разгоревшийся спор на эту тему прервал нешуточный шторм. Корабли к этому времени прошли Ольхонские ворота, взяв курс на бухту Песчаную.

Взбесившийся Байкал насылал на караван волну за волной, их высота достигала двух метров. Самое время было вспомнить осмеянных американцев. В довершение ко всему разразилась гроза. В итоге капитаны приняли единственно правильное решение: дойти до Бугульдейки и спрятаться от грозового фронта в затоне. После длительной болтанки большинство туристов качало даже на твердой земле.

Для усиления впечатлений после прочтения рекомендуем посмотреть на сайте irkipedia.ru любительский ролик, снятый во время шторма.

 

***

 

Замечено: по-настоящему отпуск начинаешь ощущать примерно на шестой-седьмой день. Мозг к тому времени окончательно отформатирован от ненужной (читай — служебной) информации, и окружающая тебя действительность воспринимается совсем по-другому. Весьма кстати в свое время продолжительность экспедиции за уходящим льдом была увеличена до 10 дней.

Остров Огой: групповой катарсис

В отличие от большинства соседей по кораблю для меня поход являлся творческой командировкой, по окончании которой предстояло написать материал; тем не менее и мои лишние файлы растворились сами собой. Я вдруг поймал себя на мысли, что уже не ищу по утрам сотовый телефон и не хлопаю нервно по карманам, потеряв из виду трубку. Страшно признаться — забыл, куда ее положил. А ведь на берегу и пяти минут не проходило, чтобы мобильник не начинал нервничать. Звонили знакомые, беспокоили коллеги, жена отправляла эсэмэски одну за другой, беспокоясь, как бы лишнего не выпил и не нырнул за борт.

 

Ступа на острове Огой появилась в 2005 году


Несколько лет назад на пике популярности была игрушка под названием тамагочи, которую надо было кормить, поить, выгуливать, нажимая определенные кнопки. Причем эта электронная пакость могла «проснуться» среди ночи, и попробуй не исполни ее желание — тут же начинала умирать. Так вот наши телефоны стали в десять раз хуже тамагочи. А тут — представляете — тишина!

Я даже не обиделся на представителя телефонного оператора — очень красивую девушку, утверждавшую, когда я покупал у нее симку, что связь будет обеспечена на всей акватории. Впервые я мысленно поблагодарил человека, который обманул меня, хотя, может быть, она подразумевала Малое море?

Периодически экспедиционеры пересказывали свои ощущения относительно телефонной ломки, которые во многом совпадали с моими.

Групповой катарсис совпал с посещением острова Огой, где семь лет назад была установлена ступа Просветления. Если я правильно понял наших гидов, буддийские ступы призваны противостоять всему мировому негативу, способствовать процветанию и приносить пользу людям, особенно тем, кто посещает их осознанно.

Выполнило ли свое предназначение культовое сооружение, сказать сложно, но, во всяком случае, по времени все сошлось. Обойдя ступу три раза по часовой стрелке (рекомендовано в это время думать только о хорошем), мы кинулись на поиски необычного — белого — рододендрона, упорно именуемого в народе багульником. В одну из прошлых экспедиций именно на Огое обнаружились диковинные цветы. На этот раз нам, увы, не повезло — рододендрон уже отцвел...

Бухта Шебетинская: шашлык и НЛО

Плановая остановка в бухте Шебетинской имела неожиданное продолжение. Бывалые экспедиционеры настаивали именно на этой точке, памятуя прошлогоднюю швартовку в заливе Хул. Тогда людей встретила невероятная по размерам и плотности туча комаров. Удивительно: насекомые совсем не кусались, ибо в данном месте собрались исключительно мужские особи.

Бухта Бабушка: вода — чистый изумруд


На этот раз численность кровососущих насекомых была в пределах нормы, и мы высадились на берег. По случаю дня рождения преподавателя фотошколы Сергея Медведчикова были организованы шашлыки, а на десерт организаторы приготовили маленькое представление. Туристы получили по китайскому фонарику. По команде поджигали специальный фитиль и, пока купол наполнялся теплым воздухом, загадывали желание и отпускали фонарик в небо. Они уносились ввысь один за другим, на прощание мигая крошечными огоньками. Наблюдая за этим завораживающим спектаклем, мы в шутку предположили, что жители окрестных деревень наверняка примут фонарики за НЛО. Так и получилось: спустя какое-то время люди звонили в редакцию, утверждая, что видели чуть ли не армаду неопознанных объектов. Особо удачливые сняли «тарелки» на видео.

Сибирская Ривьера

Бухта Песчаная — единственное место в Восточной Сибири, где среднегодовая температура воздуха выше нуля, а количество солнечных дней как на южных морских курортах. Особый восторг вызывает изумрудный цвет воды.

Песчанка: там, где ходят деревья


Знаменитая байкальская бухта лежит между пирамидальными скалами: Большая Колокольня (80 м) и Малая Колокольня (60 м). В старину на Большой Колокольне размещался керосиновый маяк, затем его заменили газовым, наверх вела металлическая лестница. В начале 90-х годов маяк ликвидировали.

Кедр мужества, увы, засох...


Визитная карточка Песчанки — ходульные деревья. К сожалению, самый большой растительный объект (под его корнями можно было пройти с поднятыми руками) рухнул 20 лет назад. Нынешней весной от старости сломался ствол еще одного дерева — окончательно засох кедр мужества, росший на камне в одной из соседних бухт. Поэтому решение нацпарка строго ограничить пребывание туристов с палатками в бухте Бабушка можно только приветствовать.

Крайнее интервью капитана, или Почему с Байкалом надо на «Вы»

Как мне показалось, из лексикона капитанов навсегда вытравлено слово «последний». У них не бывает последнего рейса, последней швартовки, ночевки, но есть крайние.

Так вот, крайняя ночевка (у корректора наверняка в эту секунду потянулась рука к клавише delete) нашего длительного похода пришлась на Кругобайкальскую железную дорогу. На финальной стадии экспедиции хотелось узнать мнение одного из капитанов. Выбор пал на «Сибиряк».

— Считаю, нам повезло дважды. Во-первых, с погодой. Байкал буквально баловал экспедицию, не считая небольшого перехода от Малого моря до Бугульдейки, где каждая вторая волна была в полтора метра, каждая четвертая — в два. Во-вторых, удалось дойти до плановой точки — бухты Аяя, где скопилось просто невероятное количество нерпы. Она скорее пришла на север со льдом и осталась там, — говорит Виталий Тютяев, капитан «Сибиряка».

— Вы отработали на Байкале не одну навигацию. Исходя из этого можно сказать, что озеро изучили? Или все-таки открываете что-то новое для себя?

— На «Сибиряке» восьмой год, экспедиция за уходящим льдом — седьмая. Несколько навигаций ходим с моим помощником Виктором Стельмаховичем, с которым, считаю, мне повезло — он настоящий специалист, хороший человек. Многое узнали за это время, и все равно каждый раз появляется что-то новое.

— А вы соблюдаете некие капитанские традиции?

— Раньше старались в понедельник не выходить, 13-е число не жаловали. Хотя я родился 13-го и считаю, что мне повезло.

— Дурной славой среди байкальских объектов пользуется мыс Рытый. Вы верите в его необъяснимую энергетику, причем отрицательную?

— Есть на Байкале такие места, и Рытый лишь одно из них. Верить, не верить — каждый для себя решает сам. Но как можно игнорировать такие вещи, как отказ навигационного оборудования в этой точке! Со мной, правда, такого не случалось, но ребята рассказывали: вдруг локатор начинает барахлить, а проходишь пять-десять километров — и все снова начинает работать. Видимо, какая-то аномалия в этом районе все-таки есть. Если мы что-то не в состоянии объяснить, то это не означает, что самого явления не существует. Я всегда говорю: с Байкалом надо на «вы», замечено — он не любит шуток, заигрываний. Встаешь на час — швартуйся на сутки, тогда непогода не застанет тебя врасплох.

Каемся, НЛО в небе над Байкалом устроили члены экспедиции


Видимо, Байкал не хотел отпускать экспедицию-2012 молча, по- английски, устроив фейерверк из молний и канонаду из грома. Утром предстояла небольшая экскурсия по золотой пряжке Транссиба, а потом заключительный марш-бросок до Иркутска...

Вместо заключения

Согласно традиции и закону жанра, в заключение отчета, наверное, надо было написать о красоте и величии Байкала, о незабываемых впечатлениях. Признаюсь, заготовка такая зрела во время похода. Но тут вмешался случай.

Информагентства распространили информацию, что Монголия намерена прорыть канал в пустыню Гоби, наполнив его водой Орхона (у нас, кто не знает, эта река называется Селенгой). Один из крупнейших притоков Байкала может обмелеть, и последствия для самого озера даже трудно представить. Пока, кроме ученых, выразивших озабоченность, никто из государственных мужей эту тему даже не попытался озвучить. Между тем международные конфликты по использованию трансграничных рек полыхают вовсю. Ближайший пример — Иртыш. Несколько лет назад Китай развернул строительство крупной оросительной системы, свои виды на Иртыш имеет Казахстан, мечтая наполнить его водами Ишим. В итоге к 2030 году от Иртыша в лучшем случае останется половина. Родную Ангару мы много лет душим, травим (и небезуспешно) собственными руками. Чистая вода — это действительно большое богатство. Но чтобы понять это, неужели надо лишиться ее?..

За возможность побывать в экспедиции редакция благодарит компанию «Байкальская виза» и лично Станислава Евгеньевича Леника.

Борис Слепнев, фото автора

 

+7 901 665-71-35, 8 3952 550-464, 533-888, 533-500 - отдел продажи туров на Байкал
info@baikalvisa.ru
 
 
ВНИМАНИЕ! Вся информация, опубликованная на сайте www.baikalvisa.ru, не является публичной офертой. Детали по каждому конкретному туру или услуге уточняйте у менеджеров.
© ООО «БайкалПрофиТур». Все права на материалы, размещенные на сайте www.baikalvisa.ru, принадлежат ООО «БайкалПрофиТур». Любое использование этих материалов без получения письменного согласования компании запрещено.